Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης για το δέρμα της μόδας και γιατί το «vegan» δεν σημαίνει «βιώσιμο»

Ενώ τα «εναλλακτικά δέρματα» συνεχίζουν να προσελκύουν τεράστιες επενδύσεις, ορισμένοι σχεδιαστές μιλούν ανοιχτά για τα παραγνωρισμένα διαπιστευτήρια του παραδοσιακού δέρματος. Καθώς τα δέρματα με βάση τα φυτά και τα μανιτάρια κερδίζουν την εύνοια, η συμπερίληψη συνθετικών πολυμερών σε πολλές από αυτές τις «εναλλακτικές λύσεις δέρματος» έχει προκαλέσει το ερώτημα: πόσο βιώσιμο είναι το «vegan» δέρμα; Και έχουν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους ζωικούς προγόνους τους;

Η σχεδιάστρια Anya Hindmarch, ιδιοκτήτρια του μάρκα τσάντας που φέρει το όνομά της, είναι αμφίβολο. Η ίδια λέει: «Υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα και καινοτόμα προϊόντα που έρχονται στην αγορά και θα εξετάσουμε [οποιοδήποτε υλικό] έχει νόημα. [Ωστόσο], η έρευνά μου για το θέμα μου αποδεικνύει ότι το δέρμα, που καλλιεργείται με αναγεννητικό τρόπο, το οποίο στη συνέχεια μαυρίζεται και τελειώνει με υπεύθυνο τρόπο, είναι συχνά η πιο λογική λύση όταν πρόκειται για υποπροϊόν της βιομηχανίας κρέατος».

Bill Amberg, με βάση το δέρμα εσωτερικούς χώρους και έπιπλα σχεδιαστής, έχει μια πιο αυστηρή άποψη για το τι συνιστά «δέρμα»: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως δέρμα φυτικής προέλευσης. Υπάρχουν μη υφασμένα υφάσματα που είναι πολύ καλά, και μάλιστα τα χρησιμοποιούμε εδώ στο στούντιο μας. Αλλά όσον αφορά την αντικατάσταση του δέρματος των ζώων, δεν είναι αρκετά ισχυρά, επισκευάσιμα ή αρκετά ανθεκτικά. Επίσης δεν έχουν αρκετό χαρακτήρα και είναι πολύ ακριβά. Τα δύο υλικά είναι τελείως διαφορετικά».

Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ ζωικού και φυτικού «δέρματος»; Και γιατί το «vegan» έχει γίνει συντομογραφία του «βιώσιμου»;

Θα απαντήσω πρώτα στη δεύτερη ερώτηση. Το Vegan, στο πλαίσιο του «δέρματος», είναι ένας όρος μάρκετινγκ και όχι ένας περιγραφέας συστατικών. Δυστυχώς, ο βιγκανισμός και η συνωνυμία του με τα φυτά έχουν μεταδοθεί από το φαγητό στη μόδα, όπου οτιδήποτε φέρει την ένδειξη «vegan» θεωρείται ότι αποτελείται από φυτά και όχι δεν φτιαγμένο από ζώα. Ωστόσο, το τελευταίο είναι η αλήθεια και είχε ως αποτέλεσμα πολλά πλαστικά «δέρμα» (ή «pleather») να χαρακτηρίζονται ως «vegan».

Στην περίπτωση των «φυτικών» δερμάτων που κατασκευάζονται από υπολείμματα τροφίμων, όπως φύλλα ανανά ή φλούδες καρύδας, το υλικό δεν μπορεί να λειτουργήσει με την απαιτούμενη αντοχή, ανθεκτικότητα και σταθερότητα χρώματος που απαιτείται για το δέρμα, εκτός εάν αναμειχθεί με συνθετικά πολυμερή (πλαστικό) για ενίσχυση ή παροχή αυτές τις ιδιότητες. Έτσι, στην πραγματικότητα, το φυτικό «δέρμα» είναι συνήθως φυτικό και το πλαστικό «δέρμα».

Στην περίπτωση των δερμάτων μυκηλίου, αναπτύσσονται με δομή ρίζας μυκήτων και έχουν άλλες ουσίες αναμεμειγμένες για να δημιουργήσουν ένα σύνθετο υλικό. Για τη Mycoworks, αυτή η ουσία είναι πριονίδι, αλλά μια σειρά ουσιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια. Το σύνθετο μυκήλιο μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη αντοχή, αλλά αυτά τα υλικά βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη για την επίτευξη των χαρακτηριστικών απόδοσης των δερμάτων που προέρχονται από ζώα.

Όσον αφορά το δέρμα των ζώων, το κολλαγόνο είναι η «σούπερ» πρωτεΐνη στα δέρματα, παρέχοντας τεράστια δύναμη και ανθεκτικότητα. Είναι επίσης αλήθεια, ωστόσο, ότι τα δέρματα και τα δέρματα των ζώων μαυρίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες χημικές ουσίες (που ποικίλλουν σε τοξικότητα). Το τελικό δέρμα συχνά επικαλύπτεται με ένα λεπτό στρώμα συνθετικού πολυμερούς για ενίσχυση της αντοχής στο νερό και της ανθεκτικότητας.

Στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνει ανάλυση των «δερμάτων», λένε ειδικοί στη βιομηχανία δέρματος, μαζί με τελικούς χρήστες όπως η Anya Hindmarch και ο Bill Amberg. Λοιπόν, για παράδειγμα, έχει νόημα η αντικατάσταση ενός ζωικού υποπροϊόντος (δορές και δέρματα, που μετά βίας θα υπήρχαν αν δεν το είχε η βιομηχανία κρέατος) με μια εναλλακτική πλαστική; Ο #Δέρμα Αληθινά Η εκστρατεία, την οποία υποστηρίζουν οι Hindmarch και Amberg, θέτει αυτό το ερώτημα.

Η Leather UK δημιούργησε την καμπάνια ως απάντηση σε αυτό που περιγράφουν ως: «η βιομηχανία δέρματος παρακολουθεί έναν αυξανόμενο διάλογο παραπληροφόρησης σχετικά με την κατασκευή δέρματος και την αλήθεια για τις εναλλακτικές λύσεις δέρματος».

«Αυτό το αφήγημα συχνά δεν αμφισβητήθηκε και ξαναμοιραζόταν από ορισμένες πλατφόρμες μέσων και εκπροσώπους υψηλού προφίλ, μερικές φορές στην επιδίωξη προώθησης εναλλακτικών δερμάτινων λύσεων», πρόσθεσαν. Προχώρησαν παραπέρα, δηλώνοντας: «Ακολουθούν μερικά παραδείγματα αυτής της παραπλανητικής προοπτικής» αναφέροντας άρθρα από Επιχείρηση Vogue και The Guardian. Ένα άλλο ερώτημα που εγείρει η εκστρατεία είναι: Γνωρίζουν οι καταναλωτές πώς κατασκευάζεται το δέρμα και τα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας του;

Έρευνα για το καταναλωτικό συναίσθημα που πραγματοποιήθηκε από Ατομική Έρευνα εκ μέρους της Leather UK έδειξε ότι από τους 2000 ερωτηθέντες στο ΗΒ, μόνο το 24% γνώριζε ότι τα δέρματα και τα δέρματα ήταν υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων που διαφορετικά θα πήγαιναν χαμένα. Το 50% πιστεύει ότι τα ζώα εκτρέφονται ειδικά για την κατασκευή δέρματος. Όσον αφορά τον όρο «vegan leather», το 74% τον βρήκε «μπερδεμένο» και δεν γνώριζε τη σύνθεσή του ή ότι το vegan δέρμα θα μπορούσε να είναι πλαστικό. Η Leather UK λέει ότι αυτό καταδεικνύει έλλειψη εκπαίδευσης και δέσμευσης της βιομηχανίας δέρματος με τους καταναλωτές και συσκότιση των γεγονότων από αυτούς που εμπορεύονται «vegan» δερμάτινα προϊόντα.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Δρ. Jurgen Christner, έναν ειδικό χημικών επί 35 χρόνια που αναπτύσσει σκευάσματα και τεχνολογίες για τη μείωση των επιπτώσεων στο μαύρισμα και την αύξηση της απόδοσης του δέρματος στο TFL, εξήγησε τη βιομηχανία δέρματος ως «διχασμένη». Το χάσμα είναι μεταξύ των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων βυρσοδεψίας (από τις οποίες εκτιμά ότι οι παγκόσμιες επωνυμίες προέρχονται περίπου το 80-90% του δέρματος τους) και τα μικρά βυρσοδεψεία που λειτουργούν χωρίς ασφαλή χημικά, απορρίμματα και συνθήκες εργασίας. . Αυτοί οι μικροί χειριστές, λέει, είναι εκείνοι των οποίων οι εικόνες χρησιμοποιούνται συχνά ως ενδεικτικές της βιομηχανίας δέρματος, ξεχωρίζοντας τα τοπικά βυρσοδεψεία σε χώρες όπως το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές και την Ινδία ως κόμβους παραγωγής τοξικού δέρματος.

Αυτά τα τοξικά βυρσοδεψεία υπάρχουν παρά τους αυστηρούς τοπικούς κανονισμούς ενάντια στη χημεία και τις διεργασίες που χρησιμοποιούν, στην Ινδία και το Μπαγκλαντές ειδικότερα, σύμφωνα με τον Christner, αλλά «οι τοπικοί κανονισμοί δεν επιβάλλονται». Εξ όσων γνωρίζει, τέτοιο δέρμα διατίθεται κυρίως στην εγχώρια αγορά ή εξάγεται σε γειτονικές χώρες με λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς εισαγωγής από την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Γιατί αυτά τα βυρσοδεψεία καθυστερούν στον εκσυγχρονισμό, ρώτησα; Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, λόγω των επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και της ευρύτερης παραδοχής αυτών των τοξικών διεργασιών ως «κανόνας μαυρίσματος δέρματος». Η εξήγηση του Δρ. Christner προκαλεί έκπληξη: «Είναι επειδή [αυτά τα μικρά βυρσοδεψεία] προσπαθούν να ανταγωνιστούν στην τιμή το συνθετικό «δέρμα»», λέει, και οι «συντομεύσεις» των τοξικών χημικών είναι φθηνότερες. Επιπλέον, η απόπειρα ανταγωνισμού με το «συνθετικό δέρμα» έχει ένα παράδοξο τελικό αποτέλεσμα. το φτηνό και εμπορεύσιμο «vegan» «δέρμα» πλημμύρισε την αγορά το 2017-2018, με αποτέλεσμα δεκάδες εκατομμύρια δέρματα αγελάδων να θάβονται σε χώρους υγειονομικής ταφής το 2017-18 επειδή δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν στην τιμή, σύμφωνα με τον Δρ Christner.

Λέει ότι η TFL επρόκειτο να υπολογίσει τον όγκο των δερμάτων που καταστράφηκαν λόγω μιας άμεσης συσχέτισης μεταξύ μιας απότομης μείωσης των χημικών μαυρίσματος που αγοράζονται από αυτές που αποδίδεται σε μια συγκεκριμένη ποσότητα δορών.

Μίλησα επίσης με τον Δρ Luis Zugno, Διευθυντή Παγκόσμιας Καινοτομίας στην Buckman Chemical και έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους εκπαιδευτές του κλάδου για την παραγωγή δέρματος. Πιστεύει ότι το δέρμα πρέπει να επανασχεδιαστεί δημιουργικά και να συνδυαστεί με άλλα υλικά αντί να απορριφθεί υπέρ των πλαστικών ή των «εναλλακτικών δερμάτων» μικρότερης απόδοσης. Είπε ότι χρειάζεται μια πιο δημιουργική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις δερμάτινες επιδράσεις και υπάρχει πολύ περιθώριο για μείωση των κραδασμών.

«Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το μισό πάχος του δέρματος και δεν το κολλάμε σε άλλα υλικά ή υφάσματα για να δημιουργήσουμε [βελτιωμένα] σύνθετα υλικά;» ρωτάει. Η πρότασή του αξιοποιεί την απαράμιλλη ακόμη απόδοση των δερμάτων ζώων με βάση το κολλαγόνο με υφαντά ή πλεκτά υφάσματα χαμηλότερης πρόσκρουσης. Απαιτήσεις μείωσης των επιπτώσεων τίθενται σε όλα τα υπάρχοντα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της μόδας, καθώς η κλιματική αλλαγή και το κόστος των πόρων αυξάνονται. Οι μάρκες επιθυμούν επίσης να διαφοροποιηθούν ως προς τη χρήση «βιώσιμων» υλικών. Ωστόσο, ο Δρ Zugno εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός δεν σημαίνει την κατάργηση ενός άμεσα διαθέσιμου και υψηλής απόδοσης υποπροϊόντος απορριμμάτων χωρίς να το βελτιστοποιήσει πρώτα και να εκμεταλλευτεί τα οφέλη του.

Συνολικά, λοιπόν, υπάρχει μια πιο λεπτή και κατά καιρούς κακόβουλη πλευρά στη συζήτηση για το «βιώσιμο» δέρμα. Αυτήν τη στιγμή, τα δέρματα υποπροϊόντων δεν εκτιμώνται ως υλικό υψηλής ποιότητας μακράς διαρκείας, παρά τη μόδα που επιταχύνει. Η εμπορευσιμότητα του «vegan» δέρματος και η παραπληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεσή του σημαίνουν ότι το πλαστικό κερδίζει εύνοια έναντι του δέρματος ζώων, παρά την περιορισμένη συγκριτική εκτίμηση επιπτώσεων που εξετάζει το πόσο «πλένεται» μόλις φτάσει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Όπως συμβαίνει με κάθε απόφαση προμήθειας υλικού, οι περιβαλλοντικές συνέπειες δεν είναι ούτε δυαδικές ούτε καθολικές. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι «αυτό είναι vegan ή αυτό είναι δέρμα ζώων», αλλά μάλλον, από τι είναι αυτό το «δέρμα και πώς παρήχθη; Εάν αυτές είναι ερωτήσεις που αντιμετωπίζετε, ίσως βρείτε την εξήγησή μου για τα οφέλη και τους περιορισμούς φυτό και μυκήλιο «Δέρματα» χρήσιμα? μαζί με αυτή τη λεπτομερή ανάλυση του δέρματος των ζώων παραγωγή.