Οι επενδύσεις βιωσιμότητας επηρεάζουν πραγματικά τους στόχους για το κλίμα;

Αυτή την εβδομάδα, η Inditex ακολούθησε δεκάδες άλλες μάρκες στον αγώνα για να αποκτήσει προμήθειες κυκλικών υφαντικών ινών. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, εξασφάλισαν συμφωνία αποχώρησης 100 εκατομμυρίων ευρώ με κυκλική εταιρεία ανακύκλωσης ινών κυτταρίνης Infinited Fiber Company (IFC), απορροφώντας γύρω 30% της συνολικής χωρητικότητας κυκλικών ινών του ανακυκλωτή. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός για την απόκτηση ιδιοκτησίας αυτών των κυκλικών υλικών, καθώς οι μάρκες προσπαθούν να αυξήσουν την ποσότητα του ανακυκλωμένου περιεχομένου στα προϊόντα τους. Η άλλη ταυτόχρονη «νίκη» είναι η δυνατότητα προώθησης των διαπιστευτηρίων βιωσιμότητας των υλικών τους, αν όχι των προϊόντων (περισσότερα για αυτό όταν καλύψω το Higg MSI τις επόμενες εβδομάδες).

Η τελευταία προσπάθεια της Inditex να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά κυκλικών ινών είναι η επένδυση στη σειρά B $30 εκατομμυρίων από την startup Κυκλ. Η τεχνολογία της Circ ανακυκλώνει χημικά τα απορριπτόμενα ρούχα, διαχωρίζοντας τον πολυεστέρα και την κυτταρίνη: μια πρωτοποριακή καινοτομία παρόμοια με αυτή της ομοτίμου ανακύκλωσής της, Φοριέται ξανά. Τα περισσότερα ρούχα παράγονται από ένα μείγμα βαμβακιού και πολυεστέρα και η τεχνολογία της Circ εξάγει τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία που ονομάζονται μονομερή και προμηθεύει αυτή την πρώτη ύλη σε παραγωγούς ινών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αντικαθιστώντας τις παρθένες. Αυτά τα μονομερή συντίθενται στα πολυμερή που χρησιμοποιούνται στα καθημερινά υφάσματα: πολυεστέρας και κυτταρίνη, με την ίδια ποιότητα με τα παρθένα.

Ποιοι είναι όμως οι διαθέσιμοι όγκοι ινών από το Circ και σε πόσους θα μπορεί να έχει πρόσβαση η Inditex; Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης βίντεο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Circ, Peter Majeranowski, εξήγησε ότι η επένδυση της Inditex δεν εξασφαλίζει πρόσβαση σε οπτικές ίνες, αλλά ότι μια συμφωνία off-take παρόμοια με αυτή που έχει η Inditex με την IFC είναι ένα πιθανό επόμενο βήμα. Η Inditex στοχεύει να αλλάξει όλο τον πολυεστέρα της σε βιώσιμο ή ανακυκλωμένο έως το 2025, καθιστώντας αυτή την επένδυση στο Circ να φαίνεται κρίσιμη (εκτός αν στραφούν σε ανακυκλωμένο PET από μη κλωστοϋφαντουργικές πηγές, κάτι που εξακολουθεί να είναι προβληματικό). Ο Majeranowski μοιράστηκε ότι η παραγωγή της Circ από την πρώτη μεγάλης κλίμακας εμπορική μονάδα παραγωγής της, που ξεκίνησε το 2024-2025, θα είναι περίπου 65,000 τόνοι ανακυκλωμένης πρώτης ύλης ετησίως. Υποθέτοντας ότι τα απόβλητα είναι 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρας, περίπου 32,500 τόνοι από κάθε μονομερές πρώτης ύλης θα παράγονται ετησίως. Αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον όγκο του υλικού που χρησιμοποιεί η Inditex, υποθέτω φωναχτά, και ο Majeranowski συμφωνεί.

Έχω αναφερθεί εδώ και χρόνια στο Forbes σχετικά με την επένδυση επωνυμιών σε κυκλικά υλικά και υλικά χαμηλής επίδρασης και τα ευρήματά μου, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω, εγείρουν ένα κρίσιμο ερώτημα: Συνδυάζεται αυτή η επένδυση σε κυκλικές λύσεις με λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις μόδας ή Είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες, που παρέχουν θετική κάλυψη στον Τύπο και αποτέλεσμα φωτοστέφανου, ενώ υποστηρίζουν τις υπάρχουσες σπάταλες πρακτικές (τις οποίες αυτές οι κυκλικές τεχνολογίες δεν έχουν καμία ελπίδα να αντιμετωπίσουν εντός του χρονικού πλαισίου που έχει καθοριστεί για φιλοδοξίες καθαρού μηδενισμού);

Τι περιβαλλοντική διαφορά μπορούν πραγματικά να κάνουν αυτές οι επενδύσεις όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη τη συγκριτική μείωση των επιπτώσεων των κυκλικών ινών έναντι των γραμμικών. Το λέω αυτό γιατί οι κυκλικές πρώτες ύλες πιθανότατα θα μειώσουν τον αντίκτυπο στη φάση της εξόρυξης, αλλά ακόμη και οι ανακυκλωμένες πρώτες ύλες απαιτούν ενέργεια για να μετατραπούν σε νέα υφάσματα που στη συνέχεια βάφονται και τελειώνουν. Ο κίνδυνος είναι ότι οι επενδύσεις υψηλού προφίλ της Inditex στο Circ φέρνουν μαζί τους την υπόθεση ότι οι κυκλικές πρώτες ύλες ακυρώνουν εντελώς τις παρθένες, και μάλιστα δίνουν άδεια στις επωνυμίες να αυξήσουν τους όγκους παραγωγής, κάτι που θα εξακολουθούσε να αποτελεί περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφή στην τρέχουσα περίοδο. υποδομή.

Θα κάνω μια μικρή παρέκκλιση εδώ, για να πω ότι οι επιχειρήσεις μόδας είναι κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις μάρκετινγκ - η συντριπτική πλειονότητα δεν κατέχει τη διαδικασία παραγωγής ή δεν παράγει προϊόντα εσωτερικά - τα προμηθεύονται, τα εμπορεύονται και τα πωλούν. Επομένως, η φάση της σπατάλης μόδας που βλάπτει περισσότερο τις επωνυμίες είναι η φάση του τέλους ζωής, όπου οι καταναλωτές πετούν ρούχα σε κάδους, οδηγώντας σε χωματερές ή σε αγορές μεταχειρισμένων όπως το Kantamanto στην Γκάνα (όπου 15 εκατομμύρια πεταμένα κομμάτια τα ρούχα τελειώνουν κάθε εβδομάδα).

Αυτού του είδους τα πολύ δημόσια απόβλητα είναι άσχημα και επικίνδυνα για τις μάρκες. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που επενδύουν τόσο βαριά σε κυκλικά υλικά από ανακυκλωμένα ρούχα, αντί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τους προμηθευτές τους. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν πολύ περισσότερες δυνατότητες μείωσης των επιπτώσεων, και επομένως πολύ περισσότερες ελπίδες για την επίτευξη μηδενικών στόχων.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτής της έκπτωσης, η υπολογίσιμη μείωση των επιπτώσεων από τις ίνες Circ δεν είναι δημόσια, σε αντίθεση με τις πολύ υπολογίσιμες μειώσεις των επιπτώσεων των πηγών ενέργειας που απελευθερώνουν τις ανθρακούχες πηγές ενέργειας που τροφοδοτούν την αλυσίδα εφοδιασμού. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η δυνατότητα μείωσης του αντίκτυπου του Circ είναι ιδιωτική, ο Majeranowski εξήγησε ότι έχουν γίνει συγκριτικές αξιολογήσεις κύκλου ζωής (LCA's) για να αξιολογηθούν τα κυκλικά μονομερή τους έναντι της εξαγωγής παρθένων και τα αποτελέσματα «μοιάζουν πολύ ευνοϊκά» για το Circ. Αυτές οι πληροφορίες ΑΚΖ ήταν διαθέσιμες στους επενδυτές σε αυτό Αύξηση σειράς Β, επομένως είναι πιθανό ότι η Inditex θα μπορούσε να είχε εξετάσει την προβλεπόμενη μείωση των επιπτώσεων ανά μονάδα ανακυκλωμένων πρώτων υλών Circ σε σύγκριση με τις παρθένες που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές της. Ίσως αυτή είναι μια αξιολόγηση που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν εάν προχωρήσουν σε μια συμφωνία off-take με την Circ, για να ποσοτικοποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα υλικά Circ θα απομακρύνονταν στους προαναφερθέντες στόχους ανακυκλωμένων ινών τους.

Φαίνεται, με προβληματισμό, ότι για τις επωνυμίες, η επένδυση σε κυκλικές ίνες παρέχει πλέον μια ισχυρή αφήγηση μάρκετινγκ που είναι πιο απτή για τους καταναλωτές (κερδίζοντας έτσι την εύνοια και τα δικαιώματα καυχησιολογίας), σε σύγκριση με την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό όμως τελικά σημαίνει ότι οι επωνυμίες δεν έχουν κίνητρο να επενδύσουν στην επίλυση των μεγαλύτερων πηγών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, που συμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά τη δημιουργία των προϊόντων τους.

Ο Majeranowski ελπίζει, ωστόσο, ότι με το όργωμα των κεφαλαίων σε ανακυκλωτές όπως το Circ, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μεγάλου όγκου, αποδεικνύοντας την επιτυχία της κυκλικής τεχνολογίας και καταλύοντας την επέκταση της υποδομής της στον Παγκόσμιο Νότο: «Τα κυκλικά αποτελέσματα [τροφοδοτούνται σε ] στην αρχή της αλυσίδας εφοδιασμού, και οι πελάτες μας βρίσκονται στον Παγκόσμιο Νότο, αλλά αυτό που ωθεί αυτή τη [ζήτηση κυκλικότητας] είναι οι μάρκες και οι καταναλωτές τους στον Παγκόσμιο Βορρά».

Πράγματι, ο Παγκόσμιος Νότος είναι ο τόπος όπου θέλει να δραστηριοποιηθεί ο Majeranowski και η δέσμευση της Circ να εργάζεται εντός της αλυσίδας εφοδιασμού είναι αποφασιστική, αλλά η επένδυση δεν θα ρέει εκεί μέχρι να αποδειχθεί η τεχνολογία στον Παγκόσμιο Βορρά, ο οποίος βλέπει την Circ στην πρώτη της ενσάρκωση ως σωτήρας για τους άσχημους σωρούς της μόδας από απορρίμματα ενδυμάτων μετά την κατανάλωση. Οι επωνυμίες μόδας τείνουν να αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα από την άποψη της άμβλυνσης της διαφωνίας ή της ενοχής των καταναλωτών σχετικά με αυτή τη σπατάλη. Αυτό ισχύει παρά το τελικό κόστος αυτής της ίδιας της δημόσιας επένδυσης στην κυκλικότητα που κρύβει το γεγονός ότι αγνοούν τις επιπτώσεις της αλυσίδας εφοδιασμού, κάτι που θα ισοδυναμεί με υπέρβαση όλων των κλιματικών στόχων.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι καινοτομίες κυκλικών ινών στις οποίες επενδύουν οι επωνυμίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη τη βιομηχανία εντός του χρονικού πλαισίου που έχει καθοριστεί για το καθαρό μηδέν. Αντίθετα, η εστίαση στην απαλλαγή από τον άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει πολύ πιο μετρήσιμη και απτή μείωση των επιπτώσεων, αλλά δεν είναι σχεδόν τόσο εμπορεύσιμη.

Είμαι, στην πραγματικότητα, α ισχυρός συνήγορος για την καινοτομία υλικών χαμηλής πρόσκρουσης και τις κυκλικές ίνες, όπως αποδεικνύεται από τα δεκάδες μου εμπορεύματα και συνεντεύξεις πανω σε αυτο το θεμα. Ωστόσο, δεν είμαι υπέρμαχος της χρήσης των επενδύσεων από τις επωνυμίες σε τέτοιες καινοτομίες ως εργαλείο στρατηγικής και μάρκετινγκ για την προστασία της συνάφειας και της φήμης της επωνυμίας τους και την ανακούφιση της ενοχής των αγοραστών.

Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ότι δεν είναι γνωστό ποιο είναι το δυναμικό μείωσης των επιπτώσεων των κυκλικών ινών αυτήν τη στιγμή και δεν έχει διαμορφωθεί επαρκώς για να εξηγήσει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών σύμφωνα με τους στόχους σε ολόκληρη τη βιομηχανία. Αντίθετα, το δυναμικό μείωσης των επιπτώσεων της εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι σαφές και ποσοτικοποιήσιμο σε σχέση με καθαρούς μηδενικούς στόχους–Απλώς δεν ταιριάζει με τις προτεραιότητες μάρκετινγκ και τους στόχους πωλήσεων των επωνυμιών.

Είναι απαραίτητη η επένδυση σε κυκλικές ίνες; Ναί. Θα έπρεπε να είναι η πρωταρχική στρατηγική βιωσιμότητας του κλάδου; Όχι. Τότε γιατί είναι η πρωταρχική στρατηγική; Διότι οι επωνυμίες, καλώς ή κακώς, κατευθύνουν προς το παρόν μεγάλο μέρος προς το πού πάνε τα επενδυτικά δολάρια και πηγαίνουν στην επίλυση των πιο πιεστικών και δημοσίων προκλήσεων των εμπορικών σημάτων, όχι εκείνων του κλάδου που εδρεύει στην αλυσίδα εφοδιασμού που κάνει τις επωνυμίες προϊόντων να πωλούν.